Coco Chanel
Gabrielle Bonheur "Coco" Chanel ; Saumur, 19 de agosto de 1883 – Paris, 10 de janeiro de 1971) foi uma estilista e empresária francesa. Fundadora da marca Chanel, ela foi creditada na era pós-Primeira Guerra Mundial por popularizar um chique esportivo e casual como o padrão feminino de estilo. Isso substituiu a "silhueta de espartilho" que era dominante de antemão com um estilo mais simples, muito menos demorado para colocar e remover, mais confortável e mais barato, tudo sem sacrificar a elegância. Ela é a única estilista listada na lista da revista Time das cem mais pessoas influentes do século XX. Uma prolífica criadora de moda, Chanel estendeu sua influência além das roupas de alta-costura, realizando seu design estético em joias, bolsas e fragrâncias. Seu perfume exclusivo, Chanel Nº 5, tornou-se um produto icônico, e a própria Chanel desenhou seu famoso monograma CC-intertravado, que está em uso desde a década de 1920.
Gabrielle Bonheur Chanel nasceu em 1883, filha de Eugénie Jeanne Devolle Chanel, conhecida como Jeanne, uma lavadeira, no hospital de caridade administrado pelas Irmãs da Providência (um asilo) em Saumur, Maine-et-Loire. Ela foi a segunda filha de Jeanne com Albert Chanel; a primeira, Julia, nascera menos de um ano antes. Albert Chanel era um vendedor ambulante itinerante que vendia roupas de trabalho e roupas íntimas, vivendo uma vida nômade, viajando de e para cidades mercantis. A família residia em alojamentos degradados. Em 1884, casou-se com Jeanne Devolle, persuadido a fazê-lo por sua família, que "se uniu, efetivamente, para pagar Albert". Ao nascer, o nome de Chanel foi inserido no registro oficial como "Chasnel". Jeanne estava muito doente para comparecer ao registro e Albert foi registrado como "viajante". Ela foi para o túmulo como Gabrielle Chasnel porque corrigir, legalmente, o nome incorreto em sua certidão de nascimento revelaria que ela nasceu em um asilo. O casal teve seis filhos — Julia, Gabrielle, Alphonse (o primeiro menino, nascido em 1885), Antoinette (nascida em 1887), Lucien e Augustin (que morreu aos seis meses) — e viviam lotados em um alojamento de um quarto na cidade de Brive-la-Gaillarde.
Aspirações para uma carreira no palco
Tendo aprendido a costurar durante seus seis anos em Aubazine, Chanel encontrou um emprego como costureira. Quando não estava costurando, ela cantava em um cabaré frequentado por oficiais de cavalaria. Chanel fez sua estreia nos palcos cantando em um café-chantant (um popular local de entretenimento da época) em um pavilhão de Moulins, La Rotonde. Ela era uma poseuse, uma artista que entretinha a multidão entre as estrelas. Foi nessa época que Gabrielle adquiriu o nome de "Coco" quando passava as noites cantando no cabaré, muitas vezes a música "Who Has Seen Coco?" Ela costumava dizer que o apelido foi dado a ela por seu pai. Outros acreditam que "Coco" veio de Ko Ko Ri Ko e Qui qu'a vu Coco, ou foi uma alusão à palavra francesa para mulher mantida, cocotte. Como artista, Chanel irradiava um fascínio juvenil que atormentava os habitués militares do cabaré.
Em 1918, Chanel comprou o prédio na rua Cambon, 31, em um dos bairros mais elegantes de Paris. Em 1921, ela abriu uma encarnação inicial de uma butique de moda, com roupas, chapéus e acessórios, posteriormente expandida para oferecer joias e fragrâncias. Em 1927, Chanel possuía cinco propriedades na rue Cambon, edifícios numerados de 23 a 31. Na primavera de 1920, Chanel foi apresentada ao compositor russo Ígor Stravinski por Serguei Diaguilev, empresário dos Ballets Russes. Durante o verão, Chanel descobriu que a família Stravinsky procurava um lugar para morar, tendo deixado a República Soviética da Rússia após a guerra. Ela os convidou para sua nova casa, Bel Respiro, no subúrbio parisiense de Garches, até que encontrassem uma residência adequada. Chegaram a Bel Respiro na segunda semana de setembro e permaneceram até maio de 1921. Chanel também garantiu a nova produção dos Ballets Russes (1920) de Le Sacre du Printemps (''A Sagração da Primavera') de Stravinsky contra perdas financeiras com um presente anônimo para Diaghilev, estimado em trezentos mil francos. Além de produzir suas coleções de alta-costura, Chanel se dedicou a desenhar trajes de dança para os Ballets Russes. Nos anos de 1923–1937, ela colaborou em produções coreografadas por Diaghilev e o dançarino Vaslav Nijinski, notadamente Le Train bleu, uma ópera-dança; Orphée e Oedipe Roi.
Associações com aristocratas britânicos
Em 1923, Vera Bate Lombardi (nascida Sarah Gertrude Arkwright), supostamente a filha ilegítima do Marquês de Cambridge, ofereceu a Chanel a entrada nos níveis mais altos da aristocracia britânica. Era um grupo de associações de elite que girava em torno de figuras como o político Winston Churchill, aristocratas como o Duque de Westminster e membros da realeza como Eduardo, Príncipe de Gales. Em Monte Carlo, em 1923, aos quarenta anos, Chanel foi apresentada por Lombardi ao imensamente rico duque de Westminster, Hugh Richard Arthur Grosvenor, conhecido por seus íntimos como "Bendor". O duque presenteou Chanel com joias extravagantes, obras de arte caras e uma casa no prestigioso bairro de Mayfair, no distrito de Londres. Seu caso com Chanel durou dez anos.
Design para cinema
Em 1931, enquanto estava em Monte Carlo, Chanel conheceu Samuel Goldwyn. Ela foi apresentada por meio de um amigo em comum, o grão-duque Demétrio Pavlovich, primo do último czar da Rússia, Nicolau II. Goldwyn ofereceu a Chanel uma proposta tentadora. Pela quantia de um milhão de dólares (aproximadamente 75 milhões de dólares hoje), ele a levava a Hollywood duas vezes por ano para desenhar figurinos para suas estrelas. Chanel aceitou a oferta. Acompanhando-a em sua primeira viagem a Hollywood, estava sua amiga Misia Sert. A caminho de Nova Iorque para a Califórnia, viajando em um vagão de trem branco luxuosamente equipado para seu uso, Chanel foi entrevistada pela revista Collier's em 1932. Ela disse que havia concordado em ir a Hollywood para "ver o que as fotos têm a me oferecer e o que tenho a oferecer as fotos". Chanel desenhou as roupas usadas na tela por Gloria Swanson, em Tonight or Never (1931), e por Ina Claire em The Greeks Had a Word for Them (1932). Tanto Greta Garbo quanto Marlene Dietrich se tornaram clientes particulares.
Contatos importantes: Reverdy e Iribe
Chanel foi amante de alguns dos homens mais influentes de seu tempo, mas nunca se casou. Ela teve relacionamentos significativos com o poeta Pierre Reverdy e o ilustrador e designer Paul Iribe. Depois que seu romance com Reverdy terminou em 1926, eles mantiveram uma amizade que durou cerca de quarenta anos. Postula-se que as máximas lendárias atribuídas a Chanel e publicadas em periódicos foram elaboradas sob a orientação de Reverdy — um esforço colaborativo. Uma revisão de sua correspondência revela uma completa contradição entre a falta de jeito de Chanel, a escritora de cartas, e o talento de Chanel como compositora de máximas. [...] Depois de corrigir o punhado de aforismos que Chanel escreveu sobre seu métier, Reverdy acrescentou a esta coleção de "chanelismos" uma série de pensamentos de natureza mais geral, alguns tocando na vida e no gosto, outros no fascínio e no amor.
Rivalidade com Schiaparelli
A Chanel era uma empresa lucrativa, empregando quatro mil pessoas em 1935. À medida que a década de 1930 avançava, o lugar de Chanel no trono da alta-costura foi ameaçado. O visual de menino e as saias curtas da melindrosa dos anos 1920 pareciam desaparecer da noite para o dia. Os designs de Chanel para estrelas de cinema em Hollywood não tiveram sucesso e não melhoraram sua reputação como esperado. Mais significativamente, a estrela de Chanel foi eclipsada por sua principal rival, a estilista Elsa Schiaparelli. Os designs inovadores de Schiaparelli, repletos de referências lúdicas ao surrealismo, foram aclamados pela crítica e geraram entusiasmo no mundo da moda. Sentindo que estava perdendo sua vanguarda, Chanel colaborou com Jean Cocteau em sua peça de teatro Oedipe Rex. Os figurinos que ela desenhou foram ridicularizados e criticados: "Envoltos em bandagens, os atores pareciam múmias ambulantes ou vítimas de algum acidente terrível." Ela também esteve envolvida no figurino de Baccanale, uma produção do Ballets Russes de Monte Carlo. Os desenhos foram feitos por Salvador Dalí. No entanto, devido à declaração de guerra da Grã-Bretanha em 3 de setembro de 1939, o balé foi forçado a deixar Londres. Eles deixaram os figurinos na Europa e foram refeitos, de acordo com os desenhos iniciais de Dali, por Karinska.
Em 1939, no início da Segunda Guerra Mundial, Chanel fechou suas lojas, mantendo seu apartamento situado acima da casa de alta costura na Rue de Cambon, 31. Ela disse que não era hora de moda; como resultado de sua ação, quatro mil funcionárias perderam seus empregos. Seu biógrafo Hal Vaughan sugere que Chanel usou a eclosão da guerra como uma oportunidade para retaliar contra os trabalhadores que fizeram greve por salários mais altos e horas de trabalho mais curtas na greve geral francesa de 1936. Ao fechar sua casa de alta-costura, Chanel fez uma declaração definitiva de suas opiniões políticas. Sua antipatia pelos judeus, supostamente aguçada por sua associação com as elites da sociedade, solidificou suas crenças. Ela compartilhou com muitos de seu círculo a convicção de que os judeus eram uma ameaça para a Europa por causa do governo bolchevique na União Soviética. Durante a ocupação alemã, Chanel residia no Hotel Ritz. Era notável como o local de residência preferido do pessoal militar alemão de alto escalão. Durante este tempo, ela teve uma ligação romântica com o barão Hans Günther von Dincklage, um aristocrata alemão e membro da nobre família Dincklage. Ele serviu como diplomata em Paris e foi um ex-oficial do Exército Prussiano e Procurador-Geral que operava na inteligência militar desde 1920, que facilitou seus arranjos no Ritz.
Batalha pelo controle da Parfums Chanel
Sleeping with the Enemy, Coco Chanel and the Secret War, escrito por Hal Vaughan, solidifica ainda mais a consistência dos documentos da inteligência francesa divulgados ao descrever Chanel como uma "antissemita perversa" que elogiou Hitler. A Segunda Guerra Mundial, especificamente a apreensão nazista de todas as propriedades e empresas de propriedade de judeus, deu a Chanel a oportunidade de ganhar toda a fortuna monetária gerada pela Parfums Chanel e seu produto mais lucrativo, Chanel No. 5. Os diretores da Parfums Chanel, os Wertheimers, eram judeus. Chanel usou sua posição como "ariana" para fazer uma petição às autoridades alemãs para legalizar sua reivindicação de propriedade exclusiva.
Documentos de arquivo desclassificados encontrados por Vaughan revelam que a Préfecture de Police francesa tinha um documento sobre Chanel no qual ela era descrita como "Costureira e perfumista. Pseudônimo: Westminster. Referência do agente: F 7124. Sinalizada como suspeita no arquivo" (Pseudonyme: Westminster. Indicatif d'agent: F 7124. Signalée comme suspecte au fichier). Para Vaughan, esta foi uma informação reveladora ligando Chanel às operações de inteligência alemãs. O ativista antinazista Serge Klarsfeld pôs em cheque tal informação, alegando que "não é só porque Chanel tinha um número de espionagem que ela, necessariamente, tinha envolvimento pessoal". Vaughan estabelece que Chanel se comprometeu com a causa alemã já em 1941 e trabalhou para o general Walter Schellenberg, chefe da agência de inteligência alemã Sicherheitsdienst (Serviço de Segurança; SD) e da rede de espionagem de inteligência militar Abwehr (Contrainteligência) no Escritório Central de Segurança do Reich (Reichssicherheitshauptamt; RSHA) em Berlim. No final da guerra, Schellenberg foi julgado pelo Tribunal Militar de Nuremberga, e condenado a seis anos de prisão por crimes de guerra. Ele foi libertado em 1951 devido a uma doença hepática incurável e se refugiou na Itália. Chanel pagou pelos cuidados médicos e despesas de manutenção de Schellenberg, sustentou financeiramente sua esposa e família e pagou pelo funeral de Schellenberg após sua morte em 1952.
Operação Modellhut
No final de 2014, as agências de inteligência francesas desclassificaram e divulgaram documentos confirmando o papel de Coco Chanel na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Trabalhando como espiã, Chanel esteve diretamente envolvida em um plano para o Terceiro Reich assumir o controle de Madri. Tais documentos identificam Chanel como agente da inteligência militar alemã, a Abwehr. Chanel visitou Madri em 1943 para convencer o embaixador britânico na Espanha, Sir Samuel Hoare, amigo de Winston Churchill, sobre uma possível rendição alemã, uma vez que a guerra se inclinava para uma vitória dos Aliados. Uma das missões mais proeminentes em que ela esteve envolvida foi a Operação Modellhut ("Operação Model Hat"). Seu dever era atuar como mensageira da Inteligência Estrangeira de Hitler para Churchill, para provar que alguns membros do Terceiro Reich tentaram a paz com os Aliados.
Proteção contra acusação
Em setembro de 1944, Chanel foi interrogada pelo Comitê de Expurgo da França Livre, a épuration. O comitê não tinha nenhuma evidência documentada de suas atividades colaborativas e foi obrigado a liberá-la. De acordo com a sobrinha-neta de Chanel, Gabrielle Palasse Labrunie, quando Chanel voltou para casa, ela disse: "Churchill me libertou". A extensão da intervenção de Churchill para Chanel após a guerra tornou-se assunto de fofoca e especulação. Alguns historiadores afirmaram que as pessoas temiam que, se Chanel fosse forçada a testemunhar sobre suas próprias atividades no julgamento, ela exporia as simpatias e atividades pró-nazistas de certos altos funcionários britânicos, membros da elite da sociedade e da família real. Vaughan escreve que alguns afirmam que Churchill instruiu Duff Cooper, embaixador britânico no governo provisório francês, a proteger Chanel.
Controvérsia
Quando o livro de Vaughan foi publicado em agosto de 2011, sua divulgação do conteúdo de documentos de inteligência militar recentemente desclassificados gerou considerável controvérsia sobre as atividades de Chanel. A Chanel emitiu um comunicado, partes do qual foram publicadas por vários meios de comunicação. A empresa "refutou a alegação" (de espionagem), embora reconhecesse que os funcionários da empresa leram apenas trechos do livro para a mídia. O que é certo é que ela teve um relacionamento com um aristocrata alemão durante a guerra. Claramente não foi o melhor período para ter uma história de amor com um alemão, mesmo que o Barão von Dincklage fosse inglês por parte de mãe e ela (Chanel) o conhecesse antes da guerra.
Em 1945, Chanel mudou-se para a Suíça, onde viveu vários anos, parte do tempo com Dincklage. Em 1953 ela vendeu sua villa La Pausa na Riviera Francesa para o editor e tradutor Emery Reves. Cinco quartos de La Pausa foram replicados no Museu de Arte de Dallas, para abrigar a coleção de arte dos Reves, bem como peças de mobiliário pertencentes a Chanel. Ao contrário da era pré-guerra, quando as mulheres reinavam como os principais costureiros, Christian Dior alcançou o sucesso em 1947 com seu "New Look", e um grupo de estilistas masculinos alcançou reconhecimento: Dior, Cristóbal Balenciaga, Robert Piguet e Jacques Fath. Chanel estava convencida de que as mulheres acabariam se rebelando contra a estética favorecida pelos estilistas masculinos, o que ela chamou de design "ilógico": os "cinturadores, sutiãs acolchoados, saias pesadas e jaquetas rígidas". Com mais de 70 anos, depois de ter encerrado a sua casa de alta-costura durante quinze anos, sentiu que era o momento certo para regressar ao mundo da moda.:320 O renascimento de sua casa de alta costura em 1954 foi totalmente financiado pelo oponente de Chanel na batalha do perfume, Pierre Wertheimer.:176–77 Quando Chanel lançou sua coleção de retorno em 1954, a imprensa francesa foi cautelosa devido à sua colaboração durante a guerra e à controvérsia da coleção. No entanto, a imprensa americana e britânica o viu como um "avanço", reunindo moda e juventude de uma nova maneira. Bettina Ballard, a influente editora da Vogue americana, permaneceu leal a Chanel e apresentou a modelo Marie-Hélène Arnaud — a "cara da Chanel" na década de 1950 — na edição de março de 1954,:270 fotografada por Henry Clarke, usando três looks: um vestido vermelho com decote em V combinado com colares de pérolas; um vestido noturno anarruga em camadas; e um terno de meia-calça de jersey azul marinho. Arnaud usava essa roupa, "com sua jaqueta de cardigã ligeiramente acolchoada e de ombros quadrados, dois bolsos e mangas que desabotoavam para trás para revelar punhos brancos", acima de "uma blusa de musselina branca com colarinho alegre e laço [que ficava] perfeitamente no lugar com pequenas abas que abotoam na cintura de uma saia fácil de linha A.":151 Ballard comprou o terno ela mesma, o que deu "uma impressão avassaladora de elegância juvenil e despreocupada", e os pedidos de roupas que Arnaud havia modelado logo chegaram dos Estados Unidos.:273
De acordo com Edmonde Charles-Roux,:222 Chanel tornou-se tirânica e extremamente solitária no final da vida. Em seus últimos anos, ela às vezes era acompanhada por Jacques Chazot e seu confidente Lilou Marquand. Uma amiga fiel também era a brasileira Aimée de Heeren, que morava em Paris quatro meses por ano no vizinho Hôtel Meurice. As ex-rivais compartilharam boas lembranças dos tempos com o duque de Westminster. Elas frequentemente passeavam juntas pelo centro de Paris.
No início de 1971, Chanel tinha 87 anos, estava cansada e doente. Ela realizou sua rotina habitual de preparação do catálogo de primavera. Ela havia saído para um longo passeio de carro na tarde de sábado, 9 de janeiro. Logo depois, sentindo-se mal, ela foi para a cama cedo.:196 Ela anunciou suas palavras finais para sua criada, que foram: "Veja, é assim que você morre." Ela morreu no domingo, 10 de janeiro de 1971, no Hotel Ritz, onde residia há mais de trinta anos. Seu funeral foi realizado na Igreja de la Madeleine; suas modelos ocuparam os primeiros assentos durante a cerimônia e seu caixão foi coberto com flores brancas — camélias, gardênias, orquídeas, azáleas e algumas rosas vermelhas. Salvador Dalí, Serge Lifar, Jacques Chazot, Yves Saint Laurent e Marie-Hélène de Rothschild assistiram ao seu funeral na Igreja da Madalena. Seu túmulo está no Cemitério Bois-de-Vaux, Lausana, Suíça.
Já em 1915, Harper's Bazaar delirou com os designs de Chanel: "A mulher que não tem pelo menos um Chanel está desesperadamente fora de moda [...] Nesta temporada, o nome Chanel está na boca de todos os compradores.":14 A ascendência de Chanel foi o golpe mortal oficial para a silhueta feminina com espartilho. Os enfeites, confusão e restrições suportadas por gerações anteriores de mulheres eram agora ultrapassadas; sob sua influência — foram-se os "aigrettes, cabelos longos, saias curtas".:11 Sua estética de design redefiniu a mulher da moda na era pós-Primeira Guerra Mundial. O visual da marca registrada da Chanel era de facilidade juvenil, fisicalidade liberada e confiança esportiva desimpedida. A cultura do cavalo e o gosto pela caça tão apaixonadamente perseguidos pelas elites, especialmente a britânica, incendiaram a imaginação de Chanel. Sua própria indulgência entusiástica na vida esportiva levou a designs de roupas informados por essas atividades. Das suas incursões aquáticas pelo mundo do iatismo, ela se apropriou das roupas associadas às atividades náuticas: a camisa listrada horizontal, a calça boca de sino, os suéteres de gola careca e as alpargatas – tudo tradicionalmente usado por marinheiros e pescadores.:47, 79
Tecido jersey
O triunfo inicial de Chanel foi o uso inovador de jérsei, um material tricotado à máquina fabricado para ela pela empresa Rodier.:128, 133 Tradicionalmente relegado à fabricação de roupas íntimas e roupas esportivas (tênis, golfe e trajes de praia), o jérsei era considerado muito "comum" para ser usado em alta-costura e não era apreciado pelos designers porque a estrutura da malha o tornava difícil de manusear em comparação com os tecidos. De acordo com o Museu Metropolitano de Arte, "com sua situação financeira precária nos primeiros anos de sua carreira de designer, Chanel comprou jérsei principalmente por seu baixo custo. As qualidades do tecido, no entanto, garantiram que a estilista continuasse a usá-lo por muito tempo depois que seu negócio se tornou lucrativo." O traje de viagem de jérsei de lã da Chanel consistia em uma jaqueta cardigã e saia plissada, combinada com um pulôver de cinto baixo. Esse conjunto, usado com sapatos de salto baixo, tornou-se o visual casual em roupas femininas caras.:13, 47
Influência eslava
Designers como Paul Poiret e Mariano Fortuny introduziram referências étnicas na alta-costura nos anos 1900 e início dos anos 1910. Chanel continuou essa tendência com designs inspirados nos eslavos no início dos anos 1920. As contas e bordados em suas roupas nessa época eram executados exclusivamente pela Kitmir, uma casa de bordados fundada por uma aristocrata russa exilada, a grã-duquesa Maria Pavlovna, que era irmã do antigo amante de Chanel, o grão-duque Demétrio Pavlovich. A fusão de Kitmir de costura oriental com motivos folclóricos estilizados foi destacada nas primeiras coleções de Chanel. Um vestido de noite de 1922 veio com um lenço de cabeça 'babushka'. Além do lenço na cabeça, as roupas da Chanel desse período apresentavam blusas com gola quadrada e cinto longo, alusivas ao traje dos mujiques russos (camponeses) conhecido como roubachka.:172 Desenhos noturnos eram frequentemente bordados com cristais brilhantes e azeviches pretos.:25–26
Terno Chanel
Introduzido pela primeira vez em 1923, o terno de tweed Chanel foi projetado para conforto e praticidade. Consistia em uma jaqueta e saia em lã macia e leve ou tweed de mohair, e uma blusa e forro de jaqueta em jersey ou seda. Chanel não enrijeceu o material nem usou ombreiras, como era comum na moda contemporânea. Ela cortou as jaquetas no grão reto, sem adicionar dardos no busto. Isso permitiu um movimento rápido e fácil. Ela desenhou o decote para deixar o pescoço confortavelmente livre e adicionou bolsos funcionais. Para maior conforto, a saia tinha gorgurão na cintura, ao invés de cinto. Mais importante, atenção meticulosa foi dada aos detalhes durante os ajustes. As medições foram feitas de um cliente em pé com os braços cruzados na altura dos ombros. Chanel conduziu testes com modelos, fazendo-as andar, subir em uma plataforma como se estivessem subindo as escadas de um ônibus imaginário e se curvar como se estivessem entrando em um carro esportivo rebaixado. Chanel queria garantir que as mulheres pudessem fazer todas essas coisas enquanto usavam seu terninho, sem expor acidentalmente partes do corpo que queriam cobrir. Cada cliente teria ajustes repetidos até que seu traje estivesse confortável o suficiente para realizar as atividades diárias com conforto e facilidade.
Camélia
A camélia teve uma associação estabelecida utilizada na obra literária de Alexandre Dumas, La Dame aux Camélias (A Dama das Camélias). Sua heroína e sua história ressoaram para Chanel desde a juventude. A flor era associada à cortesã, que usava uma camélia para anunciar sua disponibilidade. A camélia passou a ser identificada com a Casa de Chanel; a estilista a usou pela primeira vez em 1933 como elemento decorativo em um terno preto com detalhes em branco.
Vestidinho preto
Depois do terninho de jérsei, o conceito do vestidinho preto é frequentemente citado como uma contribuição da Chanel ao léxico da moda, um estilo ainda usado até hoje. Em 1912–1913, a atriz Suzanne Orlandi foi uma das primeiras mulheres a usar um vestidinho preto Chanel, em veludo com gola branca. Em 1920, a própria Chanel jurou que, enquanto observava uma audiência na ópera, ela vestiria todas as mulheres de preto.:92–93 Em 1926, a edição americana da Vogue publicou a imagem de um vestidinho preto Chanel com mangas compridas, batizando-o de garçonne (look 'garotinho'). A Vogue previu que um design tão simples, mas chique, se tornaria um uniforme virtual para mulheres de bom gosto, comparando suas linhas básicas com o onipresente e não menos acessível automóvel Ford. O visual enxuto gerou críticas generalizadas de jornalistas homens, que reclamaram: "chega de seios, chega de barriga, chega de nádegas. A moda feminina desse momento do século XX será batizada de 'despojar tudo'.":210 A popularidade do vestidinho preto pode ser atribuída em parte ao momento de sua introdução. A década de 1930 foi a era da Grande Depressão, quando as mulheres precisavam de moda acessível. Chanel se gabou de ter permitido que os não-ricos "andassem como milionários".:47 Chanel começou a fazer vestidinhos pretos em lã ou chenille para o dia e em cetim, crepe ou veludo para a noite.:83
Joias
Chanel introduziu uma linha de joias que foi uma inovação conceitual, pois seus designs e materiais incorporavam bijuterias e pedras preciosas finas. Isso foi revolucionário em uma época em que as joias eram estritamente categorizadas em joias finas ou de fantasia. Suas inspirações eram globais, muitas vezes inspiradas nas tradições de design do Oriente e do Egito. Clientes ricos que não desejavam exibir suas joias caras em público podiam usar as criações da Chanel para impressionar os outros.:153 Em 1933, o designer Paul Iribe colaborou com a Chanel na criação de peças de joalheria extravagantes encomendadas pelo International Guild of Diamond Merchants. A coleção, executada exclusivamente em diamantes e platina, foi exposta ao público e atraiu grande público; cerca de três mil participantes foram registrados em um período de um mês.
Literatura
Em 2016, o perfil de Coco Chanel foi incluído na primeira edição do livro Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes: Cem fábulas sobre mulheres extraordinárias, como uma das cem mulheres mais influentes.
